６６品目の伝統産業工芸品が展示されている常設展示場では、京都の伝統 工芸品を１ヵ所で見学することができる。
　京都を代表する京織物の西陣織、京友禅。京の雅を表す京扇子や京うちわ、京人 形。茶道をリードする京都の存在をアピールする京焼、清水焼。古寺、名刹が多い京 都ならではの京仏壇、京仏具。祇園の舞妓の髪を飾る花かんざし。京の女性の奥ゆか しさを表す薫香。三十三間堂の通し矢が行われるなど、弓道が盛んな京都で作られる 京弓など、京の匠たちが精魂込めて作り上げた作品が並んでおり、ゆっくりと心行く まで見学できる。
(写真は　京友禅）

　つづれ織はさまざまな色の横糸で模様を織り出す技法で「爪織つづれ」「手織つづれ」「機械織つづれ」がある。この中でも最高級品は爪織つづれで、爪をノコギリ状にヤスリで研ぎ横糸をかき寄せる技法で、１日に１ｃｍほどしか織れない。手織つづれは模様に応じた紋紙を使って縦糸を上げ下げし、横糸を手で通して織り上げる。 機械織つづれはすべてを機械で織り上げるので低価格、量産ができる。最近はコンピューターで制御する織機も出てきた。
　つづれ織は帯や袋物、壁掛け、ネクタイなどに使われるが、つづれ織の代表製品のひとつに袱紗（ふくさ）がある。袱紗は婚礼の結納品や贈答品にに掛けたり、包んだりするほか、茶の湯の茶器を清める茶袱紗などがある。袱紗には鶴、松や能の羽衣、高砂などめでたい図柄が使われる。
(写真は　手織りつづれ（袱紗））

　金竹堂は花かんざしが全盛期の江戸時代末の創業で、その当時は祇園に２００人もの舞妓がおり、商売も大繁盛だったようだ。今、伝統の花かんざしを作り続けているのは５代目当主・定永光夫さん。
　花かんざしの花は、色とりどりに染められた羽二重（はぶたえ）を花びらの形に型抜き、１枚１枚ピンセットでのり付けして花の形に仕上げる。小さな花にもふっくらとした膨らみを持たせなければならず、根気のいる作業が続く。できあがった花や葉を髪に挿すかんざしの脚に取り付け、華やかな花かんざしができあがる。
　花かんざしは舞妓が日常的に使うほか、京都に春を呼ぶ４月の都をどりの総踊りの場面で、大振りな花かんざしが挿され、都をどりに豪華な印象を与える。都をどりが始まった明治５年（１８７２）に、花かんざしを納めたのが金竹堂の初代当主。中学時代から家業を手伝っていた現当主・定永さんは「花の色合いに一番気を使う」と言う。
(写真は　花かんざし）

　現当主の柴田さんが弓作りに自信を持ったのは「平成５年（１９９３）の伊勢神宮の２０年ごとの式年遷宮に５９張の梓弓を奉納した時だった」と当時を振り返る。
祖父、父とともにそれぞれ２回、３回と納めてきたが「次の遷宮は自分と息子の２人で納めることになるだろう」。さらに柴田さんは「伝統の技術、作法、様式の上に、私なりに何かをプラスしたい。機能美こそが弓の最も優れたデザインでしょう」と言っている。
　合戦用の兵器だった弓は、現代ではスポーツの弓道となり若者たちの間で根強い人気がある。柴田さんが作る京弓の大部分は弓道の競技用に使われており、弟子と２人で製作している。京弓はほかに独立した弟子のひとりが作っているだけで、現在の日本の弓の大部分は宮崎県都城市で作られているものが多い。
(写真は　弓作り）

　虹染めは単なる染色の技法でなく、作家の個性や感性、表現技術の表れと言える。刷毛を使って染料をにじませる作業は機械的なものではなく、作家の芸術的感性がそのにじませ具合を左右する。白い生地のキャンバスに色をにじませながら重ねていく過程で、色が生き物のように変化していく。従って同じデザインの作品でも同一の色合いをした作品はないと言える。
　日本の着物の染色技術は、基本的には紋様をどう表現するかが追求され、世界的に高く評価される美しい布を作り上げてきた。だが、虹染めはこれらの染色とはおのずから原理が違い「染めを染色作家の感性で芸術にまで高めたのが虹染めです」と本郷さんは言っている。
(写真は　虹染め）

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